Первое января 2024 года ознаменовалось для тов. поэта и путешественника настоящим прорывом - расширением границ познанного мира сразу на несколько тысяч километров на восток. (До этого крайне восточным из посещённых мной мест были дикие скалистые берега реки Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае, в окрестностях села Байкит).
Ну а полный маршрут был таков: Екатеринбург – Якутск – Нижний Бестях – Тында – Сковородино – Иркутск – Ижевск – Екатеринбург.
И вот, в то время как дорогие соотечественники и земляки ещё отдыхали после Ночи Весёлых Хлопков, а на столах дожидались своего часа недоеденные вчера салаты, тов. поэт бодро улетел в 8 утра на самолёте авиакомпании «Якутия» в самый большой в мире административный регион в пределах государства – Якутию.
Пять часов по воздуху. 2300 р. за билет, дороговато, конечно, но что делать.
В полёте вежливые стюардессы наливали шампанское. Новый год всё же.
ЯКУТИЯ И РАЗМЕРЫ
Республика Саха (Якутия), в первую очередь, конечно же, потрясает своими размерами.
При населении в миллион жителей (милллионный житель родился недавно – о чём свидетельствуют бойкие надписи «Нас милиоооооон» на бортах ярко-красных якутских автобусов), республика занимает площадь 3 миллиона квадратных километров – чтобы вы понимали, это превосходит территорию восьмого по размеру государства мира – Аргентины.
В республике около 700 тыс. рек и речек, а также около 800 тыс. озёр – если кому-то вдруг захочется назвать все озёра поименно, то, произнося по названию в секунду, он потратит 222 часа или девять с лишним суток!
Большая часть территории Якутии совершенно не освоена и при богатстве природы и недр представляет из себя практически неизведанный край. Фронтир человечества!
Также это единственный регион в мире, где есть целых три часовых пояса.
Ещё одной фееричной особенностью края сего является запредельный в суровости резко континентальный климат. Именно здесь находится Полюс Холода в окрестностях посёлка Оймякон, где были как-то зарегистрированы рекордные 71 градус мороза.
Летом же нередко температура пару месяцев стабильно держится выше 30 градусов по Цельсию.
При этом здесь вполне себе живут люди – потомки русских колонистов, собственно якуты и эвенки. Сохраняя при этом благодушие и чувство юмора. В таких космических условиях иначе нельзя.
ЯКУТСК И ИНЕЙ
Столица республики – Якутск (основан в 1632 казаками как Ленский Острог, население порядка 360 тыс. человек) находится в долине Туймаада на западном берегу Лены.
(Лена – это не в честь какой-то загадочной барышни, а переиначенное незамысловатое Өлүөнэ, Öлÿöнä – «большая река»)
Благодаря нахождению в низменности и резко континентальному климату, зимой город ВЕСЬ покрыт заиндевелым инеем и выглядит просто феерично – даже самые простецкие улочки имеют такой залихватски-апокалиптически-сказочный вид, что просто ах!
Весьма атмосферные виды с планеты Зима. А на дворе месяц тохсунньу. Чысхаан и Эхээ Дьыл одобряют это пиршество белого цвета.
Вновь то самое ощущение пограничности (фронтира), которое меня настигло при посещении Норильска в 2021 году. Инопланетный город в запредельных климатических условиях.
Посреди всего это восторга уже покидавший северный край поэт встретил чудо дивное – заледеневшую, покрытую сосулями и инеем табличку «ОСТОРОЖНО, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА».
Воистину, Россия – страна контрастов.
Зимой тут легко бывает за 50-55 градусов мороза. Собственно, в том числе за тем и летел в эти края автор этих строк. Устроить тематическую фотосессию с градусником (1 января обещали до минус 54) Но вот поди ж ты попляши!
Глобальное потепление вместе с прилетевшим тов. поэтом принесли на крыльях авиакомпании «Якутия» в эти края жару – какие-то 38-41 градус мороза!
Однако, можно гулять и делать фотосессии.
Наиболее красив Якутск в центре города, в районе двух площадей – пл. Дружбы у Театра Оперы и Балета и пл. Ленина у городской и областной администраций.
В застройке присутствуют как советские, так и дореволюционные здания.
Попадающиеся иногда современные здания также вполне на уровне.
На пл. Дружбы очень выразителен памятник основоположнику якутской национальной литературы А.Е. Кулаковскому (2002г.) – мэтр изображен здесь сидящим под раскидистыми ветвями древа непонятной породы. В накинутом на плече плаще.
Рядом я вновь лицезрел огромную надпись «Нас милиооооон» - радуются товарищи якуты демографическому подъёму. Больше бы такого по стране.
Ну а площадь Ленина во время нашего визита была на реконструкции.
И только мигающие разноцветными огнями олени из композита несли почётный караул у забора, окружающего памятник вождю мирового пролетариата...
СВАИ, ПРОВОДА И НАТАШИ
Отличительной особенностью города является возведение всех строений на высоких сваях. (Собственно говоря, первый этаж начинается на уровне второго).
Причина понятна – мечная верзлота. Тьфу, то есть вечная мерзлота.
Впрочем, такое я уже видел, будучи в 2021 году в Норильске.
Добавляют эффекта многочисленные провода, в виду специфики места не вкопанные в землю, а протянутые в воздухе.
Напоминает это какую-то огромную студию звукозаписи под открытым небом.
А вот удивительной новью (хотя и вполне логичной из-за погодных условий)
были чехлы для автотранспорта. Чехлами этими надо обязательно накрывать транспортные средства, иначе морозы под 60 градусов быстро превратят начинку авто в труху.
Причем называются эти чехлы крайне мило – «Наташи».
Почему именно Наташи, а не, скажем, Кати или Лены (!) – верховный якутский бог весть.
Спасибо, что не Гертруды Веспасиановны хотя бы.
Так и стоят железные самодвижущиеся повозки не то что зачехленные – занаташенные!
И ждут в тепле своих хозяев.
Также в Якутске много застеклённых, похожих на ларьки утеплённых остановок общественного транспорта. Там можно греться, ожидая автобус – в минус 60 это ох как необходимо. Правда, одну из остановок украшала табличка в стиле – «Меня пинали, и поэтому я закрылась». Вандализм он и на крайнем Севере вандализм.
ШАМАН, КОТОРОГО НЕТ
Самой распространённой религией в Сахе до сих пор является язычество.
А именно религия айы. Верховное божество, это если кому интересно - Юрю́нг Айыы́ Тойо́н (якут. Үрүҥ Аар Тойон, Үрүҥ Тойон Айыы; в переводе с якутского «светлый создатель господин»).
Что забавно, узрели мы на одной из площадей города, прямо посередине между зданием ФСБ и Ленского речного пароходства ледяную скульптуру под названием «Религиозное согласие». Модная в РФ тема. Стоят в ряд колоритные священник, буддийский монах и мулла.
А вот шамана(!) граждане скульпторы почему-то забыли поставить. Хотелось бы знать, почему.
ЯКУТИЯ И ВЕЛИКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
Удивительно, но именно в Якутии (а не в Приморье, как принято думать) летом 1923 года официально закончилась Гражданская война.
Советский Союз к тому времени существовал уже больше полугода!
Однако боевые действия на территории Якутии ещё продолжались и финальная точка была поставлена именно здесь – когда в посёлке Аян 18 июня 1923 года отряд белогвардейского генерала Анатолия Пепеляева без боя сложил оружие «во избежание бессмысленного пролития русской крови». Вообще, надо сказать, что на общем уровне Великой Гражданской и Пепеляев и его противник красный командир Иван Строд отличались редкой порядочностью и гуманизмом – не лютовали, пленных почем зря не расстреливали, а часто и вообще отпускали под честное слово.
Символично, что и красный командир латышского происхождения, и отсидевший десять лет в лагерях белый генерал окончили свой жизненный путь одинаково – в 1937 году во время разгула «ежовщины»…
В августе 2018 года на месте последнего крупного сражения в Якутии в местечке Сасыл-Сысыы (февраль 1923г.) встретились потомки И. Строда и А.Пепеляева, пожали друг другу руки и совместно установили памятный знак в честь окончательного примирения воинов Красного и Белого пути страны. Тоже очень символично.
И остаётся надеяться лишь, что кровавая круговерть вековой давности больше никогда не повторится.
Вообще, мемориалов, посвящённых Гражданской, в Восточной Сибири даже больше, чем мемориалов в память Отечественной. Местная специфика.
Один из самых выразительных находится в историческом центре Якутска, рядом с Преображенским собором, на Площади Павших Борцов и посвящён вехам той давней, уже почти мифической борьбы, скажем, свержению колчаковщины или загадочному "Тулагинскому бою".
Вот вы что-то знаете об этой исторической битве? Автор этих строк тоже пожал плечами и полез в источники...
Сам комплекс благодаря барельефам и огню смотрелся несколько язычески, особенно в такое морозное время.
Колорита добавляли ярко-красные комбинезоны дорожных рабочих, гревшихся у огня.
Тов. рабочие живо заинтересовались нашей делегацией из двух человек, и поинтересовались, из какого издания мы.
«Лабытнангский ватерпольный вестник» - дерзко ответил тов. поэт.
Я всегда так отвечаю.
«Аааааа!» - восхищённо-непонимающе кивнули рабочие.
Мемориал особенно интересно смотрится в лучах заходящего над Леной зимнего кроваво-красного солнца.
Сделав несколько фото Вечного огня у мемориала, поэт посмотрел их и ахнул - на одном были явно видны два вступивших в схватку дракона из языков пламени - один летящий от солнца, другой - от земли. На втором - и вовсе сотканный из огня ангел. Что грядущий год нам готовит?
ЯКУТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Вообще, самый класс, когда в пути сочетаются все возможные виды транспорта – по воздуху, по земле, по воде.
В моей сибирской поездке, удивительное дело, они тоже присутствовали.
Три самолётных рейса, поезд (почти три дня в пути) из Якутска до Иркутска.
Ну и водный, а точнее надводный вид транспорта тоже был –
ледовая переправа на автобусе по замёрзшему руслу реки Лены из Якутска до ж.д. станции Нижний Бестях.
Вода тут была в твёрдом агрегатном состоянии.
Вообще, в планах федерального правительства – постройка огромного моста через Лену, напрямую до Якутска (автобус, а в летнее время паром ходит окольным маршрутом, огибая пойму реки с юга, в межсезонье – судно на воздушной подушке).
Но, как известно, обещать гораздо проще чем сделать.
Поэтому, когда будет строительство – один только Юрю́нг Айыы́ Тойо́н ведает.
Ну а сама линия из Нижнего Бестяха через Нюренгри и Беркакит в Тынду пущена в эксплуатации только лишь 10 лет назад. Железные дороги Якутии – самые молодые в стране.(Самое интересное, что юридически ЖДЯ не относится к РЖД – почему так повелось, бог весть, но есть РЖД и есть отдельно ЖДЯ. Возникни гипотетические обособленное железнодорожное предприятие в Удмуртии, красивая могла бы быть между регионами переписка – ЖДЯ - ЖДУ)
В январские каникулы новенький вокзал станции был переполнен народом, в том числе множеством якутских детей. Ожидая поезд, дети бегали, резвились, водили хороводы,
создавая воистину праздничное настроение.
Несколько брутального вида вахтовиков (ехавших, что логично, до города со свирепым названием Нерюнгри – произнесите вслух! Нрнгри!) совершенно затерялись в этом карнавале. А один и вовсе никуда не поехал, так как забыл в Якутске паспорт.
Ну а на стендах тов. поэт лицезрел фантастические почти сталинские планы развития отрасли, достойные советских времён – помимо моста через Лену планируется ветка через «полюс холода» Оймякон до Магадана.
Застать бы ещё реализацию этих планов…
Как я уже писал, языковой мышцей вертеть, это, как известно, не продукцию в холщовой упаковке переносить.
СПЯЩАЯ ЯКУТКА
Наиболее красивый участок железнодорожного пути из Нижнего Бестяха до Тынды начинается, когда поезд подходит к Становому хребту в районе Алданского нагорья.
Поблизости от этих мест начинается водораздел Тихого и Ледовитого океанов.
длительное время справа от поезда видна очень живописная островерхая
вершина. На карте она безымянна и просто обозначена высотой 1487 метров.
Однако, местные русские жители находящегося рядом посёлка Золотинка называют эту красивую гору Спящая Якутка. А вот жители другого близлежащего села Иенгра (эвенки)
Величают её только Спящая Красавица, никаких вам якуток! У эвенков особое мнение.
СКОВОРОДИНСКАЯ БИТВА- НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА РУССКОЙ ИСТОРИИ
Расставшись с товарищем в Тынде (он уехал по БАМу)
Тов. поэт продолжил путь на ЖД по Транссибу.
Пару слов про крупный железнодорожный узел в Амурской области – Сковородино.
Вообще, город Сковородино известен в первую очередь тем, что именно под ним во время наполеоновских войн русские войска разгромили шедшую с Заамурья французскую армию под руководством троюродного брата Наполеона Бонапарта - Эклера Бонапарта (также известного как граф Суфле). Во время яростной трёхдневной битвы одну из решающих ролей сыграли подоспевшие на помощь русскому военачальнику князю Бутузову (предку популярного рок-музыканта Ващеслава Бутузова, кстати) объединённые тунгусо-якутские войска верхом на реликтовых мамонтах и шерстистых носорогах - так называемая слонница. Ошалевшие от грозного вида гусар в меховых шапках и острых бивней слонницы, хвалёные французы бежали. Когда же боевые бурятские шаманы дали вражеским кирасирам в бубен, исход битвы был решён. Эклер Бонапарт был разбит и в прямом смысле слова выдавлен обратно в Китай. После славной победы русские войска смогли полностью сосредоточиться на западном направлении.
Как писал о том мой коллега поэт Лермонтов:
«вспять развернувши аркебузы,
испил мусьё вина до дна,
навек запомнили французы
день Сковородина.»
(из поэмы «Сковородино».)
Ну а 200 с лишним лет спустя в Сковородине вагон 37 придумавшего ради смеха эту историю тов. поэта
(на просторах интернета нашлись личности, поверившие псевдоэнциклопедическому стилю хохмы и, вооружившись фолиантами, с жаром бросились доказывать мне, что никаких боёв с французами в Приамурье никогда не было! Да что вы говорите!)
отцепили от состава Нижний Бестях - Благовещенск и пристыковали к поезду №9 Владивосток - Москва. Время отправлять наши кочевые орды на запад вдоль южного берега Байкала - в Иркутск!
С одной стороны культовое озеро (будущий океан), с другой импозантные и выразительные зубцы сибирских гор. А между ними летит железной стрелой поезд Российских железных дорог. С разными людьми, со своими целями и устремлениями - рабочие, селяне, туристы с хвоей в бородах, сменившие по сезону окрас шубки забавные курортники, служащие госструктур и не служащие никому, разве что вольному ветру странствий. Может, и поэты даже есть. Кто знает, кто знает.
Сибирская кругосветка (10 тыс. километров за 10 дней) выходила на финишную прямую. Впереди меня ждал Иркутск, но это – уже совсем другая история.
Обступает меня тишина,
предприятие смерти дочернее.
Мысль моя, тишиной внушена,
порывается в небо вечернее.
В небе отзвука ищет она
и находит. И пишет губерния.
Караоке и лондонский паб
мне вечернее небо навеяло,
где за стойкой услужливый краб
виски с пивом мешает, как велено.
Мистер Кокни кричит, что озяб.
В зеркалах отражается дерево.
Миссис Кокни, жеманясь чуть-чуть,
к микрофону выходит на подиум,
подставляя колени и грудь
популярным, как виски, мелодиям,
норовит наготою сверкнуть
в подражании дивам юродивом
и поёт. Как умеет поёт.
Никому не жена, не метафора.
Жара, шороху, жизни даёт,
безнадежно от такта отстав она.
Или это мелодия врёт,
мстит за рано погибшего автора?
Ты развей моё горе, развей,
успокой Аполлона Есенина.
Так далёко не ходит сабвей,
это к северу, если от севера,
это можно представить живей,
спиртом спирт запивая рассеяно.
Это западных веяний чад,
год отмены катушек кассетами,
это пение наших девчат,
пэтэушниц Заставы и Сетуни.
Так майлав и гудбай горячат,
что гасить и не думают свет они.
Это всё караоке одне.
Очи карие. Вечером карие.
Утром серые с чёрным на дне.
Это сердце моё пролетарии
микрофоном зажмут в тишине,
беспардонны в любом полушарии.
Залечи мою боль, залечи.
Ровно в полночь и той же отравою.
Это белой горячки грачи
прилетели за русскою славою,
многим в левую вложат ключи,
а Модесту Саврасову — в правую.
Отступает ни с чем тишина.
Паб закрылся. Кемарит губерния.
И становится в небе слышна
песня чистая и колыбельная.
Нам сулит воскресенье она,
и теперь уже без погребения.
1995
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на «Reshetoria.ru» обязательна. По всем возникающим вопросам пишите администратору.
