Первое января 2024 года ознаменовалось для тов. поэта и путешественника настоящим прорывом - расширением границ познанного мира сразу на несколько тысяч километров на восток. (До этого крайне восточным из посещённых мной мест были дикие скалистые берега реки Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае, в окрестностях села Байкит).
Ну а полный маршрут был таков: Екатеринбург – Якутск – Нижний Бестях – Тында – Сковородино – Иркутск – Ижевск – Екатеринбург.
И вот, в то время как дорогие соотечественники и земляки ещё отдыхали после Ночи Весёлых Хлопков, а на столах дожидались своего часа недоеденные вчера салаты, тов. поэт бодро улетел в 8 утра на самолёте авиакомпании «Якутия» в самый большой в мире административный регион в пределах государства – Якутию.
Пять часов по воздуху. 2300 р. за билет, дороговато, конечно, но что делать.
В полёте вежливые стюардессы наливали шампанское. Новый год всё же.
ЯКУТИЯ И РАЗМЕРЫ
Республика Саха (Якутия), в первую очередь, конечно же, потрясает своими размерами.
При населении в миллион жителей (милллионный житель родился недавно – о чём свидетельствуют бойкие надписи «Нас милиоооооон» на бортах ярко-красных якутских автобусов), республика занимает площадь 3 миллиона квадратных километров – чтобы вы понимали, это превосходит территорию восьмого по размеру государства мира – Аргентины.
В республике около 700 тыс. рек и речек, а также около 800 тыс. озёр – если кому-то вдруг захочется назвать все озёра поименно, то, произнося по названию в секунду, он потратит 222 часа или девять с лишним суток!
Большая часть территории Якутии совершенно не освоена и при богатстве природы и недр представляет из себя практически неизведанный край. Фронтир человечества!
Также это единственный регион в мире, где есть целых три часовых пояса.
Ещё одной фееричной особенностью края сего является запредельный в суровости резко континентальный климат. Именно здесь находится Полюс Холода в окрестностях посёлка Оймякон, где были как-то зарегистрированы рекордные 71 градус мороза.
Летом же нередко температура пару месяцев стабильно держится выше 30 градусов по Цельсию.
При этом здесь вполне себе живут люди – потомки русских колонистов, собственно якуты и эвенки. Сохраняя при этом благодушие и чувство юмора. В таких космических условиях иначе нельзя.
ЯКУТСК И ИНЕЙ
Столица республики – Якутск (основан в 1632 казаками как Ленский Острог, население порядка 360 тыс. человек) находится в долине Туймаада на западном берегу Лены.
(Лена – это не в честь какой-то загадочной барышни, а переиначенное незамысловатое Өлүөнэ, Öлÿöнä – «большая река»)
Благодаря нахождению в низменности и резко континентальному климату, зимой город ВЕСЬ покрыт заиндевелым инеем и выглядит просто феерично – даже самые простецкие улочки имеют такой залихватски-апокалиптически-сказочный вид, что просто ах!
Весьма атмосферные виды с планеты Зима. А на дворе месяц тохсунньу. Чысхаан и Эхээ Дьыл одобряют это пиршество белого цвета.
Вновь то самое ощущение пограничности (фронтира), которое меня настигло при посещении Норильска в 2021 году. Инопланетный город в запредельных климатических условиях.
Посреди всего это восторга уже покидавший северный край поэт встретил чудо дивное – заледеневшую, покрытую сосулями и инеем табличку «ОСТОРОЖНО, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА».
Воистину, Россия – страна контрастов.
Зимой тут легко бывает за 50-55 градусов мороза. Собственно, в том числе за тем и летел в эти края автор этих строк. Устроить тематическую фотосессию с градусником (1 января обещали до минус 54) Но вот поди ж ты попляши!
Глобальное потепление вместе с прилетевшим тов. поэтом принесли на крыльях авиакомпании «Якутия» в эти края жару – какие-то 38-41 градус мороза!
Однако, можно гулять и делать фотосессии.
Наиболее красив Якутск в центре города, в районе двух площадей – пл. Дружбы у Театра Оперы и Балета и пл. Ленина у городской и областной администраций.
В застройке присутствуют как советские, так и дореволюционные здания.
Попадающиеся иногда современные здания также вполне на уровне.
На пл. Дружбы очень выразителен памятник основоположнику якутской национальной литературы А.Е. Кулаковскому (2002г.) – мэтр изображен здесь сидящим под раскидистыми ветвями древа непонятной породы. В накинутом на плече плаще.
Рядом я вновь лицезрел огромную надпись «Нас милиооооон» - радуются товарищи якуты демографическому подъёму. Больше бы такого по стране.
Ну а площадь Ленина во время нашего визита была на реконструкции.
И только мигающие разноцветными огнями олени из композита несли почётный караул у забора, окружающего памятник вождю мирового пролетариата...
СВАИ, ПРОВОДА И НАТАШИ
Отличительной особенностью города является возведение всех строений на высоких сваях. (Собственно говоря, первый этаж начинается на уровне второго).
Причина понятна – мечная верзлота. Тьфу, то есть вечная мерзлота.
Впрочем, такое я уже видел, будучи в 2021 году в Норильске.
Добавляют эффекта многочисленные провода, в виду специфики места не вкопанные в землю, а протянутые в воздухе.
Напоминает это какую-то огромную студию звукозаписи под открытым небом.
А вот удивительной новью (хотя и вполне логичной из-за погодных условий)
были чехлы для автотранспорта. Чехлами этими надо обязательно накрывать транспортные средства, иначе морозы под 60 градусов быстро превратят начинку авто в труху.
Причем называются эти чехлы крайне мило – «Наташи».
Почему именно Наташи, а не, скажем, Кати или Лены (!) – верховный якутский бог весть.
Спасибо, что не Гертруды Веспасиановны хотя бы.
Так и стоят железные самодвижущиеся повозки не то что зачехленные – занаташенные!
И ждут в тепле своих хозяев.
Также в Якутске много застеклённых, похожих на ларьки утеплённых остановок общественного транспорта. Там можно греться, ожидая автобус – в минус 60 это ох как необходимо. Правда, одну из остановок украшала табличка в стиле – «Меня пинали, и поэтому я закрылась». Вандализм он и на крайнем Севере вандализм.
ШАМАН, КОТОРОГО НЕТ
Самой распространённой религией в Сахе до сих пор является язычество.
А именно религия айы. Верховное божество, это если кому интересно - Юрю́нг Айыы́ Тойо́н (якут. Үрүҥ Аар Тойон, Үрүҥ Тойон Айыы; в переводе с якутского «светлый создатель господин»).
Что забавно, узрели мы на одной из площадей города, прямо посередине между зданием ФСБ и Ленского речного пароходства ледяную скульптуру под названием «Религиозное согласие». Модная в РФ тема. Стоят в ряд колоритные священник, буддийский монах и мулла.
А вот шамана(!) граждане скульпторы почему-то забыли поставить. Хотелось бы знать, почему.
ЯКУТИЯ И ВЕЛИКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
Удивительно, но именно в Якутии (а не в Приморье, как принято думать) летом 1923 года официально закончилась Гражданская война.
Советский Союз к тому времени существовал уже больше полугода!
Однако боевые действия на территории Якутии ещё продолжались и финальная точка была поставлена именно здесь – когда в посёлке Аян 18 июня 1923 года отряд белогвардейского генерала Анатолия Пепеляева без боя сложил оружие «во избежание бессмысленного пролития русской крови». Вообще, надо сказать, что на общем уровне Великой Гражданской и Пепеляев и его противник красный командир Иван Строд отличались редкой порядочностью и гуманизмом – не лютовали, пленных почем зря не расстреливали, а часто и вообще отпускали под честное слово.
Символично, что и красный командир латышского происхождения, и отсидевший десять лет в лагерях белый генерал окончили свой жизненный путь одинаково – в 1937 году во время разгула «ежовщины»…
В августе 2018 года на месте последнего крупного сражения в Якутии в местечке Сасыл-Сысыы (февраль 1923г.) встретились потомки И. Строда и А.Пепеляева, пожали друг другу руки и совместно установили памятный знак в честь окончательного примирения воинов Красного и Белого пути страны. Тоже очень символично.
И остаётся надеяться лишь, что кровавая круговерть вековой давности больше никогда не повторится.
Вообще, мемориалов, посвящённых Гражданской, в Восточной Сибири даже больше, чем мемориалов в память Отечественной. Местная специфика.
Один из самых выразительных находится в историческом центре Якутска, рядом с Преображенским собором, на Площади Павших Борцов и посвящён вехам той давней, уже почти мифической борьбы, скажем, свержению колчаковщины или загадочному "Тулагинскому бою".
Вот вы что-то знаете об этой исторической битве? Автор этих строк тоже пожал плечами и полез в источники...
Сам комплекс благодаря барельефам и огню смотрелся несколько язычески, особенно в такое морозное время.
Колорита добавляли ярко-красные комбинезоны дорожных рабочих, гревшихся у огня.
Тов. рабочие живо заинтересовались нашей делегацией из двух человек, и поинтересовались, из какого издания мы.
«Лабытнангский ватерпольный вестник» - дерзко ответил тов. поэт.
Я всегда так отвечаю.
«Аааааа!» - восхищённо-непонимающе кивнули рабочие.
Мемориал особенно интересно смотрится в лучах заходящего над Леной зимнего кроваво-красного солнца.
Сделав несколько фото Вечного огня у мемориала, поэт посмотрел их и ахнул - на одном были явно видны два вступивших в схватку дракона из языков пламени - один летящий от солнца, другой - от земли. На втором - и вовсе сотканный из огня ангел. Что грядущий год нам готовит?
ЯКУТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Вообще, самый класс, когда в пути сочетаются все возможные виды транспорта – по воздуху, по земле, по воде.
В моей сибирской поездке, удивительное дело, они тоже присутствовали.
Три самолётных рейса, поезд (почти три дня в пути) из Якутска до Иркутска.
Ну и водный, а точнее надводный вид транспорта тоже был –
ледовая переправа на автобусе по замёрзшему руслу реки Лены из Якутска до ж.д. станции Нижний Бестях.
Вода тут была в твёрдом агрегатном состоянии.
Вообще, в планах федерального правительства – постройка огромного моста через Лену, напрямую до Якутска (автобус, а в летнее время паром ходит окольным маршрутом, огибая пойму реки с юга, в межсезонье – судно на воздушной подушке).
Но, как известно, обещать гораздо проще чем сделать.
Поэтому, когда будет строительство – один только Юрю́нг Айыы́ Тойо́н ведает.
Ну а сама линия из Нижнего Бестяха через Нюренгри и Беркакит в Тынду пущена в эксплуатации только лишь 10 лет назад. Железные дороги Якутии – самые молодые в стране.(Самое интересное, что юридически ЖДЯ не относится к РЖД – почему так повелось, бог весть, но есть РЖД и есть отдельно ЖДЯ. Возникни гипотетические обособленное железнодорожное предприятие в Удмуртии, красивая могла бы быть между регионами переписка – ЖДЯ - ЖДУ)
В январские каникулы новенький вокзал станции был переполнен народом, в том числе множеством якутских детей. Ожидая поезд, дети бегали, резвились, водили хороводы,
создавая воистину праздничное настроение.
Несколько брутального вида вахтовиков (ехавших, что логично, до города со свирепым названием Нерюнгри – произнесите вслух! Нрнгри!) совершенно затерялись в этом карнавале. А один и вовсе никуда не поехал, так как забыл в Якутске паспорт.
Ну а на стендах тов. поэт лицезрел фантастические почти сталинские планы развития отрасли, достойные советских времён – помимо моста через Лену планируется ветка через «полюс холода» Оймякон до Магадана.
Застать бы ещё реализацию этих планов…
Как я уже писал, языковой мышцей вертеть, это, как известно, не продукцию в холщовой упаковке переносить.
СПЯЩАЯ ЯКУТКА
Наиболее красивый участок железнодорожного пути из Нижнего Бестяха до Тынды начинается, когда поезд подходит к Становому хребту в районе Алданского нагорья.
Поблизости от этих мест начинается водораздел Тихого и Ледовитого океанов.
длительное время справа от поезда видна очень живописная островерхая
вершина. На карте она безымянна и просто обозначена высотой 1487 метров.
Однако, местные русские жители находящегося рядом посёлка Золотинка называют эту красивую гору Спящая Якутка. А вот жители другого близлежащего села Иенгра (эвенки)
Величают её только Спящая Красавица, никаких вам якуток! У эвенков особое мнение.
СКОВОРОДИНСКАЯ БИТВА- НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА РУССКОЙ ИСТОРИИ
Расставшись с товарищем в Тынде (он уехал по БАМу)
Тов. поэт продолжил путь на ЖД по Транссибу.
Пару слов про крупный железнодорожный узел в Амурской области – Сковородино.
Вообще, город Сковородино известен в первую очередь тем, что именно под ним во время наполеоновских войн русские войска разгромили шедшую с Заамурья французскую армию под руководством троюродного брата Наполеона Бонапарта - Эклера Бонапарта (также известного как граф Суфле). Во время яростной трёхдневной битвы одну из решающих ролей сыграли подоспевшие на помощь русскому военачальнику князю Бутузову (предку популярного рок-музыканта Ващеслава Бутузова, кстати) объединённые тунгусо-якутские войска верхом на реликтовых мамонтах и шерстистых носорогах - так называемая слонница. Ошалевшие от грозного вида гусар в меховых шапках и острых бивней слонницы, хвалёные французы бежали. Когда же боевые бурятские шаманы дали вражеским кирасирам в бубен, исход битвы был решён. Эклер Бонапарт был разбит и в прямом смысле слова выдавлен обратно в Китай. После славной победы русские войска смогли полностью сосредоточиться на западном направлении.
Как писал о том мой коллега поэт Лермонтов:
«вспять развернувши аркебузы,
испил мусьё вина до дна,
навек запомнили французы
день Сковородина.»
(из поэмы «Сковородино».)
Ну а 200 с лишним лет спустя в Сковородине вагон 37 придумавшего ради смеха эту историю тов. поэта
(на просторах интернета нашлись личности, поверившие псевдоэнциклопедическому стилю хохмы и, вооружившись фолиантами, с жаром бросились доказывать мне, что никаких боёв с французами в Приамурье никогда не было! Да что вы говорите!)
отцепили от состава Нижний Бестях - Благовещенск и пристыковали к поезду №9 Владивосток - Москва. Время отправлять наши кочевые орды на запад вдоль южного берега Байкала - в Иркутск!
С одной стороны культовое озеро (будущий океан), с другой импозантные и выразительные зубцы сибирских гор. А между ними летит железной стрелой поезд Российских железных дорог. С разными людьми, со своими целями и устремлениями - рабочие, селяне, туристы с хвоей в бородах, сменившие по сезону окрас шубки забавные курортники, служащие госструктур и не служащие никому, разве что вольному ветру странствий. Может, и поэты даже есть. Кто знает, кто знает.
Сибирская кругосветка (10 тыс. километров за 10 дней) выходила на финишную прямую. Впереди меня ждал Иркутск, но это – уже совсем другая история.
