Сага о залитых солнцем горах, заснеженных пиках, героической истории да непокорности
целых народов и отдельно взятых поэтов.
Авиабилеты на Северный Кавказ были мной куплены аж в феврале месяце.
По принципу «А пусть будут». С той поры утекло много воды. Сборная по шайбе выиграла Олимпиаду, футболисты сборной из изгоев превратились в кумиров нации,
Черчесов стал «просто космосом», правительство в очередной раз, тонко, по англо-саксонски пошутило над собственным народом. Отшумели и канули в Лету митинги «про тесто». В общем, жизнь бурлила.
И вот, на излёте золотой осени, за несколько часов до рейса в солнечные края, размышлял солнце наше я на интересную и плодотворную тему «А ехать ли ?». Обстоятельства, в первую очередь финансовые, явно и властно шептали : «Не ехать». Внутренний голос житейской логики с мещанскими обертонами уверенным голосом бубнил:
«Ну что делать. Ну не в этот раз. Надо воспринять эту непоездку спокойно. Будут у нас с тобой, поэт, ещё дальние дали, которых не видали. Может, даже ещё и в Оттоманскую Порту по путевке съездим, отчего ж! А пока, поэт, отбрось тень, омрачившую светлое чело твоё. И смотри в окно на мутные потоки дождя, да водоплавающие троллейбусы,
забрызгивающие радостно матерящихся продрогших прохожих.
Не в этот раз, поэт.Не в этот раз.»
Вздохнул этот ваш я, с гласом унутренним всецело соглашаясь, махнул рукой...
и улетел в манящую неизвестность. В карманах поэта гулял ветер, на губах застыла ироническая улыбка, в голове звучали собственные строчки поэзии рифмованной. Ибо нефиг тут. Основной чертой моего характера является фееричное упрямство и нежелание соглашаться с диктатом обстоятельств. (Знак зодиака угадайте сами). Дали линованную бумагу – пиши на мелованной. А то и на нейлоновой.
А можно было быть как все, на ноль помножить свои стремления к красе, в дебет сытожить. И сытым боровом переть скорей в Ашаны. Но продолжал поэт гореть, не чуя раны...
Прилетев в аэропорт города Владикавказа, находящийся рядом с Бесланом, и посетив пронзительный мемориал на месте Бесланской школы №1, я приехал во Владикавказ.
Владикавказ ( осет. Дзæуджыхъæу, с 1944 по 1990 г. Орджоникидзе) – столица Северной Осетии. Основан в 1784 году графом Потёмкиным. В переводе с русского, будете смеяться, означает «владей Кавказом» - название подчеркивает ключевое значение города, находящегося в центре региона. В советские годы была в Орджоникидзе команда «Спартак», коя даже выигрывала в 1995 году чемпионат страны.
Теперь город снова Владикавказ, а команда уже «Алания». И до чемпионства ей как до Пекина пешим ходом. Всё меняется под солнцем...
Город воинской славы.(Кстати, самый южный в списке). В годы Великой Отечественной войны 30 тысяч уроженцев Владикавказа награждены орденами и медалями. Город дал стране 22 Героя Советского Союза и 11 генералов. В 1942 году нацистские войска были остановлены на рубеже нескольких километров от города. В память этого события, а также героического подвига солдата Петра Барбашова, закрывшего собой вражеский дзот, на месте боёв расположен мемориальный комплекс Барбашово Поле.
Город в целом приятный, с доброжелательным населением, годным видом на ГКХ ( Главный Кавказский Хребет) и сохранившимся (вот чудо!) трамвайным сообщением. (Трамваи, правда, ходят там по разбитым рельсам, и делают это с какой-то наплевательски вальяжной нерегулярностью). Центром культурной жизни города является улица с оригинальным названием Мира. Также достопримечательностью является памятник легендарному осетинскому военачальнику Иссе Плиеву ( в детстве мне очень нравилось звучание его фамилии – очень так, знаете ли, по-артиллерийски звучит).
И да – если вы хотите в полной мере вкусить незабываемых видов Владикавказа, встаньте как-нибудь в погожий солнечный денёк в 6-50, чтобы на набережной великой реки Терек встретить рассвет. Незабываемое зрелище, поверьте мне.
Продегустировав продукцию Дарьялского пивзавода в «советской» пивной на ул. Мира,
я отправился далее – в автостопное путешествие до столицы соседнего молодого государства Южная Осетия города-героя Цхинвал.
Ах, доложу я вам, дамы и господа – как это прекрасно – ехать в неизвестность через титанические горные перевалы ( горы высотой до 4,5 км) через местечки с названием Алагир(французы сказали бы «а ла герр»), Мизур, Бурон, Цми, а то и вовсе – Верхний Зарамаг! Добравшись под звуки рок-музыки ( Хит группы «Двери» «Путники в грозу» присутствовал, ну а как!) с помощью водителя-кабардинца до окрестностей г. Минур, я в полной мере вкусил всю вариативную переменчивость автостопных транзитов. Кокос перестал ловиться, крокодил расти. Попутки перестали останавливаться. Ослепительно палящее солнце освещало соседние вершины, однако неумолимо за них же и заходило.
Смеркалось. Юное уральское дарование уже рассматривал вполне возможную перспективу ночевки а-ля Остап Берта Мария Бендер-бей прямо в горах, у какого-нибудь нагретого камушка, но – наконец-то клюнуло! Следующая попутка, с остановкой для фотосессии у Зарамагского водохранилища, домчала меня прямиком да границы нашей Родины. Здесь я был тут же арестован пограничниками. Вызвал у них удивление дерзкий пиит, с микроскопической сумкой, но с двумя фотоаппаратами «Никон» прорывающийся из самого Екатеринбурга в соседнее государство.
- Зачем едете?
– А просто.
– А цель визита?
– Себя посмотреть, мир показать, проникнуться атмосферой молодой республики.
- А жить где будете?
- Да господи! Найду где.
- Хм...
В итоге, продержав меня около тридцати минут на предмет выяснения и недопущения, а также сравнив анфас поэта с фотографией его же в паспорте, но 16-летней давности,
(очень забавно было наблюдать как бдительный страж границы сличает то надбровные дуги, то лицевой угол поэта, на предмет соответствия) пограничники всё же пожелали мне удачного пути. А после врученной им визитки «моя поэзия» вежливые люди окончательно оттаяли и поймали мне попутку с солдатом-контрактником с наказом доставить гостя республики в столицу страны, «а там пусть делает, что хочет».
И вот я очутился в городе Цхинвале, где пробыл три дня с помощью божьего провидения и осетинского гостеприимства. Уже десять лет как столица независимой Южной Осетии.
Город-герой, который в 2008 году почти сровняли с землей грузинские войска.
(Важное лирическое отступление: я с большим уважением отношусь к бывшему советскому народу грузин, и вообще очень надеюсь, что все национальные разногласия между народами Союза канут в Лету. Нам нечего делить по большому счету. История – и та у нас общая. Так что моё «тьфу» здесь лишь в сторону части грузинской прозападной элиты, ведущей по сути антигрузинскую политику).
Вообще, грузино-осетинский конфликт имеет под собой многовековую почву. Последний по времени ( и дай-то Бог, чтобы последний вообще) длился с 1989 по 2008 год. Почти 20 лет, да. Из «горячей фазы» 1989-1993 годов война перешла в позиционную стадию. Относительный статус-кво сохранялся до памятного героического 2008 года и шестидневной «Олимпийской войны».
Для тех, кому на все ЕГЭ, краткий исторический экскурс.
Тогдашний президент Грузии Саакашвили, безосновательно мнивший себя гениальным стратегом и вообще белокурой бестией, решил «окончательно решить осетинский вопрос». План оккупации де-факто независимой Южной Осетии носил говорящее название «Чистое поле» - геноцидить собирались основательно, с выдумкой и под одобрительное молчание «мирового сообщества». 7 августа 2008 года без двадцати полночь грузинские войска начали массированный ракетный обстрел 40-тысячного города. После часового обстрела на территорию страны были введены войска, при поддержке многочисленных наёмников и инструкторов из стран НАТО, среди которых были выделяющиеся своим диковинным видом всамделишные негры (по рассказам очевидцев событий). И заполнила улицы Цхинвала чужеродная английская речь. И развлекались оккупанты, постреливая по немногим оставшимся мирным жителям. Они несли жителям свободу...
Несмотря на героическое сопротивление осетинских повстанцев, в силу неравенства сторон блицкриг удавался. До тех пор, пока в дело не вмешалась одна могучая северная страна. Надо отдать должное адекватной и оперативной реакции руководства России.
ВС РФ, спасая мирное население, ввели свои войска. Дальнейшее широко известно – оккупантов расколошматили феерично, быстро и качественно, русские войска дошли до окраин Тбилиси, а Саакашвили в предобморочном состоянии открыл для себя новый деликатес, поедая галстук в прямом эфире.
...Спустя 10 лет Цхинвал полностью восстановлен и ухожен. Центр город полон уютных парков, тенистых скверов и аллей. Однако город живёт памятью о трагических событиях, о них напоминают и рекламные баннеры, и памятные знаки, и специально обустроенный Сквер Памяти Пропавших без вести во время агрессии. Уникальным памятным знаком является находящаяся на крыльце одного из домов инсталляция. Дело в том, что, как расссказывал мне участник боевых действий, на перекрестке стоял грузинский танк, по которому долбанули прямой наводкой так, что башня его перелетела через весь перекресток, и, словно раскаленной иглой, вонзилась дулом в крыльцо. Во время восстановления здания башню решили не убирать, а оставить в качестве памятного знака.
Вот так грузинские военные – город не захватили, так хоть в уличном искусстве косвенно поучаствовали...
Великолепен цхинвальский городской музей, с обширнейшей коллекцией экспонатов, от древнейших времен до современности. Особенно впечатляют залы, посвященные советскому времени и новейшей истории страны. Так, в комнате отведенной под события 2008 года в том числе представлены обломки техники оккупантов, и нашивки с типично грузинскими надписями типа ARMY FORCES, POLICE и прочее.
Отдельное место отведено для подарков из других молодых государств – Приднестровья, Абхазии и Донецкой Народной Республики.
Ну а я перед отъездом посетил детские соревнования по бегу на центральном стадионе Цхинвала.(На улице было +23, ну а что вы хотите, октябрь же!) Посещение это очень плавно и ненавязчиво перетекло в банкет, с многочисленными тостами за русско-осетинскую дружбу да успешное олимпийское будущее осетинских спортсменов.
П.С. Во время поездки по окрестным горам, вместе с местными жителями Вадимом и Сергеем, наш автомобиль попал в глубокую колею, оставленную БМП и завалился набок.
И что вы думаете? Тут же, как из под земли, появились человек пятнадцать камуфлированных пограничников с калашами наперевес, и с шутками и прибаутками на руках вынесли наше авто на ровное место. После чего также внезапно растворились в осеннем горном лесу. Так что – граница на замке, друзья!
П.П.С.
Надеюсь, внимательный читатель помнит, как нашего пиита на границе приняли за шпиона?
Так вот, на обратном пути улыбчивая пограничница РФ решила что перед ней военнослужащий-контрактник!
За три дня – из шпиёна в воины-освободители! Вот что Цхинвал животворящий делает!
***
Ну а по возвращении в РФ, по остаточному принципу посетил я курортный Пятигорск. Город красив, живописен и пятигорист, но...городам-курортам я всегда предпочитаю города-герои.
Коммерческой затёртости – возвышенную неочевидность.
Тому, «что обязательно нужно увидеть» - то, что даже будучи рядом, немногие видят.
Поэтому в моей фотоколлекции вы не увидите ни знаменитого орла на горе Машук, на которого обязательно спьяну нужно забраться и хыхыкая, по-орлиному раскинуть длани, загораживая собой горы, и сфотографировать это на мобилку, да,
ни новодельного памятника Кисе Воробьянинову, нос которого обязательно нужно потереть, чтобы были деньги. Что ещё нужно потереть изваянию, и что при этом будет, а чего не будет, путеводители умалчивают. Гусары, папрашу вас!!!
Что понравилось/глянулось лично мне.
1. Машук. Что ни говори, красив. Километровой высоты вулканическая крутая гора, с коей открывается красивейший вид на всё собственно пятигорье, на горизонте же виднеется двуглавый зубец Эльбруса.
2. Внезапный Ильич на крутом скалистом склоне. Изображен он был масляной краской в 1925 году художником Н.Шуклиным с двумя товарищами. Ильич здесь такой достаточно похожий на джигита, местная специфика, да.
В 1942 году здесь развернулось эпичное полотно под условным названием «Ленин и пятигорцы против фашистов». История достаточно известная, вкратце такова:
1) Во время оккупации Пятигорска жители города тайно носили к портрету цветы.
2) Гитлеровцев это разозлило, они обстреляли Ильича из автоматов и облили грязью.
3) В полночь отважные пятигорцы отмыли Ленина, с утра он сиял как новый.
4) Тогда лопухи-фашисты закрасили портрет и надпись «СССР» побелкой.
( Можно было ещё пудрой закрасить, а что)
5) Тыдыщ! Ночью внезапно пошёл сильный дождь, напрочь смыв всю побелку, с утра пролетарский вождь вновь грозно смотрел на подавившихся от такой наглостью куркой и яйками гитлеровцев.
6) Тогда эпичные клоуны в фельдграу, повизгивая, расстреляли портрет из артилерийских орудий. Ленин печально вздохнул, но по-прежнему смотрел со скалы.
7) Тогда брызжущие слюной оккупанты, изрядно ошалев от такой наглости, решили кардинально решить «скальный вопрос», заложив взрывчатку. Но...11 января 1943 года город был освобождён советскими войсками. Рассказывают, что драпающие со всех ног солдаты вермахта узрели напоследок победно усмехнувшийся лик вождя да услышали доносящий с гор раскатистый хохот. Фашисты прибавили ходу, да так, что остановились только в Берлине.
8) Не прошло и трёх лет, как обалдело самовыпилился в своём бункере «фюрер германской нации».
Ну а вы как думали? Совпадение? После Пятигорска-то?
Портрет несколько раз обновляли, последний раз в 2018 году усилиями художника Игоря Збрицкого, за что ему честь и хвала.
3. Ну а меня снова, как и в 2017 году, в окончании осеннего мегатурне ждала романтическая встреча с трамвайчиками. Вообще, очень люблю этот вид транспорта, самый приятный из наземных, но пятигорский трамвай – это отдельная песня. Первый по времени основания трамвай в России, и один из двух ( второй в Калининграде) узкоколейный. Узкие вагончики, извилистые пути, спуски и подъёмы. ( Правда, златоустовский трамвай с перепадом высот между разными ветками до 200 метров все равно круче!)
«Пробил» я в Пятигорске, любуясь видами, цельный маршрут №4 с романтическим названием «ул. Георгиевская – Лермонтовский разъезд». От конечной до конечной. Любуясь видами и хвотографируя их на свой широкоугольный «Никон»...
И листья дубов, кленов и ясеней приветливо шелестели мне своей оранжево - золотой листвой в ответ...
