Начало http://www.reshetoria.ru/user/Ptenchik/index.php?id=29116&page=1&ord=0
День второй, 30 июня, понедельник. Правый берег Влтавы
Завтрак приносили в номер. Каждый день одинаковый: хлеба на большую семью и по упаковке сыра и колбасы. Правда, на ночь клали в холодильник два йогурта, а на полке стояла большая банка кукурузных хлопьев, так что можно было устроить и некоторое разнообразие. Здесь вспомнился сериал "Lost": после того, как выжившие дорвались до продуктов Dharma Initiative, почти в каждой серии стала встречаться фраза: "Передай мне хлопья, пожалуйста".
На сегодня нам предложили пешую обзорку по Праге. Место встречи с гидом Галиной стала Вацлавская площадь, пятачок вокруг конного памятника королю Вацлаву. В народе это место называется "У коня", хотя в Праге есть и другие конные памятники, например, тому же Вацлаву в Вышеграде или Ярославу Гашеку, чей конь, правда, представляет собой "гибрид" скакуна и барной стойки. И тем не менее, "У коня" - это на Вацлавской площади.
Святой Вацлав считается небесным покровителем Чехии. Он правил страной всего одиннадцать лет в первой половине десятого века и всячески способствовал распространению христианства. Ему было двадцать восемь лет, когда воспитанный матерью-язычницей брат Болеслав убил его на пороге церкви. Брат желал власти и возвращения страны к своим религиозным взглядам, но получилось у него только первое. Интересно, что еще при жизни он носил прозвище Грозный.
Вацлав в этой скульптурной группе не одинок: вокруг него стоят фигуры святых Людмилы, Прокопия, Агнессы и Адальберта. На постаменте выполнена надпись, которая переводится как «Святой Вацлав, герцог земли Чешский, государь наш, не дай погибнуть ни нам, ни нашим детям». Считается, что Вацлав получил свою корону от Бога, остальные правители Чехии являются просто его наместниками.
Вацлавская площадь, строго говоря, площадью не является. Это скорее, очень широкий бульвар длиной более семисот метров. Во времена короля Карла четвертого, в четырнадцатом веке, здесь была Конная ярмарка, теперь - торговый центр и променад вроде Елисейских полей Парижа. Мы спускались по ней, оставив за спиной Национальный музей, выстроенный на месте прежних конных ворот, и любовались зданиями по обе стороны. Это Новый город, или Нове Место, основанный Карлом четвертым в 1348 году. В конце девятнадцатого века он был перестроен в стиле "историзм", а некоторые здания, уже в двадцатом, в стиле ар-нуво.
С Вацлавской площади в стороны уходят так называемые пассажи - крытые переходы, ведущие на соседние улицы. Одним из наиболее известных является дворец-пассаж "Люцерна", названный в честь волшебной лампы, с помощью которой перемещаются гномы в чешских сказках. Это город в городе: театры, кинотеатры, бутики, кафе, концертный зал на 4000 мест, знаменитая кондитерская "Светозор", к которой, по словам гида, "не зарастает народная тропа". И действительно, везде выпечка вроде бы одинаковая, но именно к "Светозору" стоит приличная очередь.
В "Люцерне" мы познакомились с неоднозначным творчеством современного авангардного скульптора Давида Черного, которого путеводитель называет "Enfant terrible восточной Европы". Под куполом пассажа имеется почти точная копия статуи Св. Вацлава. Почти - это потому, что король сидит на брюхе мертвого коня, подвешенного за ноги. Изначально скульптура была установлена рядом с прототипом, но пражане возмутились, и статую убрали с глаз подальше.
Галина считает, что таким образом автор выразил отношение к культу Вацлава. Но позже мы услышали и другое мнение, что Черный никогда не поясняет смысл своих произведений, предоставляя зрителям самим это сделать.
У коня высунут язык, причем по цвету он отличается от остальной композиции. Дело в том, что и у местных, и у туристов считается доблестью подпрыгнуть и достать до него, а еще лучше оторвать кусочек. Как можно оторвать кусочек статуи? Когда наше внимание обратили на тоненькие веревочки, на которых висит конь, почти все шарахнулись в стороны, а оказалось, что скульптура выполнена из пенопласта. Она даже слегка раскачивалась.
Среди других известных произведений Давида Черного, можно упомянуть "Подвешенного человека" (он держится одно рукой за балку, вытянутую с крыши здания, и считается олицетворением Зигмунда Фрейда), розовый советский танк, вкопанный на три четверти в землю (конец советской власти в Чехии), безликих младенцев, ползающих по телебашне в пражском Жижкове.
Тем временем пассаж вывел нас к франтишканскому монастырю. Карл четвертый начал его возведение в 1348 году. Он строил самое длинное и высокое здание для коронации своих потомков, однако, как и многое другое, это строительство было прервано гуситскими войнами. Позднее его выкупили францисканцы, или, как здесь говорят, "франтишканцы" и перестроили в стиле раннего барокко. Сейчас здесь тихая заводь цветов, зелени и небольших скульптур, как, например, "Танцующие феи" Иосифа Климеша.
Монастырский садик лежит между Вацлавской и Юнгмановой площадями. Площадь Йозефа Юнгмана, названная в честь выдающегося чешского филолога, когда-то была рвом и служила границей между Новым и Старым городами. Считается, что Прага возникла из нескольких городов, когда в восемнадцатом веке король Йозеф второй, старший сын Марии Терезии, засыпал ров. Под площадью еще сохранились остатки моста через этот ров; говорят, их можно увидеть, спустившись в метро.
Историческим центром Старого города является огромная Староместская площадь, а самое привлекательное для туристов здесь место - здание Ратуши с астрономическими часами.
Пражские куранты, или орлой, были созданы в пятнадцатом веке и до сих идут на прежнем механизме. У них три циферблата, и они показывают три времени: старочешское, немецкое (европейское) и время от восхода солнца. Кроме того, на них можно увидеть годы, месяцы, дни и часы, время восхода и захода Солнца, время восхода и захода Луны, а также положение знаков зодиака. Как и положено средневековым часам, в центре они содержат изображение Земля, вокруг которой вращается Солнце.
Каждый час куранты собирают огромную толпу, глазеющую на "представление" в традициях средневекового кукольного театра: скелет дёргает за веревку колокола, ангел поднимает и опускает карающий меч, в окошках часов появляются лики апостолов, кричит петух, и только после этого бьют сами часы.
На улочках вокруг Староместской площади мы разглядывали домовые знаки, которые использовались до того, как Мария-Терезия ввела нумерацию. Дома так и назывались: "У княжны", "У колодца", "У синей щуки". Примечателен знак "У золотого гада": здесь был открыт первый армянский магазин кофе и чая, но поскольку экзотические на то время напитки спросом не пользовались, хозяин приладил вывеску "Аптека", объявил чай и кофе средством от многих болезней, и дело пошло на лад.
Неподалеку возвышается Пороховая башня, от которой начинается "Дорога королей", которые направлялись из Старого Места в Чешский Град через Карлов Мост. Перед самым мостом располагается бронзовая статуя Карла четвертого, превратившего Прагу четырнадцатого века в "центр Вселенной". Это чешский король и германский император, в 2005 году избранный телезрителями как "величайший из чехов" всех времен.
С семи лет он воспитывался при французском дворе и только в восемнадцать стал наместником отца в родной стране. Его отец, Ян Люксембургский, ввязал Чехию в Столетнюю войну, и вернувшийся Карл увидел родину в жалком состоянии. Когда Ян погиб в битве при Креси, Карл дал над его гробом клятву: «Я не буду расшвыривать земли, но и не буду с излишней самонадеянностью пытаться все удержать; я начну объединять их по кусочкам, округлять. Радеть о сути дела, а не о внешнем блеске. Вот он лежит, король Ян, мой отец. Он бесплодно жил и бесплодно умер. Насмехался над церковью и святыми, но не покорил мира, не завоевал ни неба, ни земли. Спи с миром, отец! Я буду иным, чем ты».
Карл принес в Чехию идеи Возрождения, увиденные им во Франции. Он строил Прагу, выкупал имения, заложенные отцом, усиливал союз с городами, что привело к укреплению государства. Он укреплял мир, развивал науки и искусство. Он страстно желал обогатить Чехию знанием, и надпись на памятнике ему гласит: «Karolo Quarto. Literarum universitas». В руке его грамота, а четыре фигуры вокруг - это не жены (хотя их тоже было четыре), а символы факультетов построенного Карлом университета.
Карл делал все, основываясь на расчетах математиков, астрономов и астрологов, поэтому долго ждал подходящего момента для закладки моста. Этот момент наступил девятого июля 1357 года в 5:31 утра. Если записать числа следующим способом: 1 3 5 7 (год) 9 (день) 7 (месяц) 5 (час) 3 1 (минуты), то получится их зеркальное отображение, причем все они будут нечетными. Считалось, что это поможет мосту простоять века.
Длина моста превышает пятьсот метров, и на всем протяжении он украшен тридцатью скульптурными группами, большинство которых было создано в семнадцатом веке. Подлинники хранятся в Национальном музее. Копии, как и оригиналы, созданы из грязно-желтого песчаника, впитывающего копоть из воздуха и поэтому почти черными. Чистить их бесполезно, так они и стоят. И только статуя святого Яна Непомудского выполнена из бронзы.
Ян Непомудский, алтарник собора святого Вита, генеральный викарий архиепископства Праги, был канонизирован в восемнадцатом веке, спустя почти четыре столетия после своей гибели, причем считается, что в противовес Яну Гусу, поскольку в то время шла активная католизация Чехии. Яна пытали до смерти и в мешке сбросили с Карлова моста в реку. По легенде, в том месте, где вода сомкнулась над мешком, засияли пять золотых звезд. Теперь эти звезды непременно изображают на нимбе святого Яна. Относительно того, чем заслужил Ян свою гибель, существует несколько мнений. Туристам рассказывают о том, что он не выдал королю Вацлаву четвертому тайну исповеди его жены Жофии, в то время как королю очень хотелось получить достойный предлог для развода. В литературе же чаще встречаются указания на серьезные политические разногласия между монархом и церковью. Так или иначе, а в том месте, где перил моста последний раз коснулась мешковина, вмурован крест, прикосновение к которому якобы исполняет желание.
Здесь же, на мосту, мы в очередной раз убедились, как тесен мир: встретили соседку по дому, которая путешествовала по Праге перед тем, как отправиться в Австрию, на фестиваль бардовской песни.
А экскурсия наша повернула на сто восемьдесят градусов и вернулась в Старе Место. Нас ждал обед в кафе "У Михаила", приготовленный, по отзыву одного из едоков, так, «будто мама торопилась на работу». Супчик, кнедлики из хлеба, тушеная с уксусом капуста, тушеная свинина, вино или пиво. Вот эта свинина ("главно идло" - главное блюдо) и была единственным съедобным кушаньем. Вообще, нас предупреждали, что еда в Чехии не особо вкусная, зато порции огромные. И действительно, в дальнейшем мы убедились, что блюда можно смело заказывать одно на двоих и, по возможности, избегать кнедликов и тушеной капусты.
После обеда мы еще немного покрутились по улицам Старого Города. "Чтобы в Прагу влюбиться, надо в ней заблудиться", - считается здесь. По дороге Галина рассказывала нам легенды, которых о городе сложено неимоверное количество. Большинство из них изложено в книге Алоиса Ирасека "Легенды старой Праги". Например, в одном из двориков якобы живет скелет бедного студента. Студент продал свой скелет, чтобы купить еды. Согласно договору, покупатель получил бы скелет только после естественной смерти студента, поэтому мальчик решил, что он надолго переживет пожилого покупателя и ничем не рискует. Но так случилось, что умер он буквально через неделю, и теперь его скелет бродит по дворам, пугая туристов.
Закончилась экскурсия на Староместсткой площади, той самой, где ратуша с курантами, у памятника Яну Гусу, с именем которого связана чешская Реформация. Философию его жизни отражает надпись: "Любите людей". Любопытно, что взгляд Яна Гуса направлен на чердачное окно, переплет которого выполнен в форме католического креста, хотя везде написано, что это не задумка автора, а просто совпадение.
Мы распрощались с Галиной, остались вольными людьми и тут же решили воплотить в жизнь одно из ее предложений: посетить террасу отеля "У принца". В жизни бы не подумали, что в этот пятизвездочный отель в центре Старого города можно запросто войти с улицы, прокатиться в стеклянном лифте с цветами на крыше и выйти на верхнюю террасу, где расположено кафе с видом на Староместскую площадь и толпу перед курантами.
Тем временем похолодало, пошел дождь. Над террасой с помощью электромотора натянули плотный тент. Мы заказали сыр и глинтвейн, но пока несли сыр, кончился глинтвейн, а пока несли новый глинтвейн, кончился сыр. Да и не глинтвейн это был, а просто подогретое вино с куском лимона. Однако шел только первый день путешествия, мы сидели в таком месте, о котором не все знают и любовались красными крышами Праги, пусть даже и под пасмурным небом, поэтому все казалось безупречным. Нам даже простили разбитую пепельницу, которую мы случайно уронили, выискивая наилучший ракурс для фотографии.
Отдохнув "У принца", мы решили посетить Еврейский музей, расположенный в квартале Йозефов. Название кварталу дано в честь Йозефа второго - редкого императора, улучшавшего условия жизни евреев. Еврейский музей Праги - один из самых крупных подобных музеев в Европе. Он был основан в 1906 году историками Августом Штейном и Соломоном Хуго Либеном на волне растущей популярности атрибутов еврейской культуры.
Музей включает в себя пять зданий и кладбище, поэтому отмечу лишь самое запоминающееся. Это, конечно, Пинкасова синагога с Мемориалом чешским и моравским евреям-жертвам нацистов. Мемориалом являются стены синагоги, полностью покрытые именами 77 297 пражских евреев, погибших в концлагерях. Здесь же расположена выставка детских рисунков из концлагеря Терезин, находившегося в 60 км от Праги. А на Старом еврейском кладбище установлено почти двенадцать тысяч надгробных камней, причем так густо, словно это не камни, а лес. Когда-то здесь было найдено двенадцать слоев захоронений. На некоторых могилах лежат записки с желаниями, камешки и монетки. Особенно много их у надгробия раввина Йехуда Лива бен Бецалеля, Махараля из Праги, о котором ходит легенда, будто он создал Голема - искусственного человека, который предотвращал антиеврейские выступления.
Снова пошел дождь, его мы пережидали на первом этаже философского факультета, куда охранник пустил нас без лишних разговоров и переписывания паспортных данных.
Чтобы провести вечер с пользой, но под крышей, купили билет на теплоход по реке. Альтернатива была следующей: либо часовая прогулка с аудиогидом, но без ужина, либо трехчасовая с едой и танцами, но без гида. Решили, что за три часа соскучимся и выбрали первую. Оказалось, что нас поджидало две неприятности. Во-первых, аудиогид был не параллельным, с наушниками, а последовательным, то есть диктор по судовому радио вещал о какой-либо достопримечательности сначала по-чешски, потом по-английски, потом по-немецки, потом... В общем, пока он добирался до русского, достопримечательность давно скрывалась в дождевой мороси. А во-вторых, на Влтаве и других виденных нами чешских реках стоят искусственные пороги для защиты мостов от ледохода, поэтому для судов предусмотрены небольшие шлюзы. Однако часовая прогулка со шлюзами несовместима и превращается в этакий кружок километровой длины между двумя порогами.
Зато на открытой палубе мы опять встретили соседку, с которой и проболтали почти все время прогулки.
Ближе к ночи перебрались на наш, левый, берег реки, потому что сильно заинтересовались упомянутыми гидом Чертовкой, а также самой узкой улочкой Праги и необыкновенным творением все того же Давида Черного.
Творение обнаружилось первым. Вообще-то, в этом дворике расположен вход в музей Франца Кафки, но непредупрежденные люди, идущие в музей, на какое-то время забывают о своем намерении, увидев своеобразный фонтан. Автор назвал его "Потоки", в народе он известен как "Писающие джентльмены". Надо заметить, что благодаря возрасту и некоторым фишкам исполнения это произведение оставляет небезызвестного брюссельского мальчика далеко за флагом. Два здоровенных зеленых дядьки, стоя друг напротив друга, поливают бассейн, выполненный в форме карты Чешской Республики. Причем средняя часть их тела еще и поворачивается в стороны, а то, что они аккуратно держат пальчиками, ходит вверх-вниз. Оказалось, что таким образом дядьки выписывают струями те слова, которые любой из посетителей может отправить SMS-кой на специальный телефонный номер. "Работа" фигур управляется с компьютера специальными электромоторами.
Считается, что этот шедевр эпатажа отразил отношение Черного к вступлению страны в Евросоюз, дядек при этом трактуют либо как Францию и Германию, либо как Прагу и Брюссель. Интересно, что сказал бы депутат Милонов (это я, вернувшись домой, первым делом услышала, что он признал изображение Аполлона на сторублевой купюре порнографическим)?
Почти сразу, что называется, за углом, находится и самая узкая улица Праги - Винарна Чертовка. Ширина ее составляет семьдесят сантиметров - двоим не разминуться - поэтому в обоих концах ее стоят светофоры. Кроме того, это не просто улица, а довольно крутая лестница, и если стоять на верхнем ее конце, то в просвете между домами открывается вид на Влтаву.
Задумывалась Чертовка не как улица, а как пожарный проход. Таких проходов в городе было несколько, но после пожаров и следующих за ними перестроек остался только один. Говорят даже, что Чертовка - это название не самой улочки, а ресторанчика в ее конце. Собственно, и ведет она в ресторан, где мы и осели, поскольку смеркалось и сил уже не было никаких.
Заведение стоит на берегу канала, отделяющего от берега остров Кампа. Канал тоже называется Чертовкой в честь жены винодела, который века назад держал здесь свое предприятие.
Как водится, первым делом нам принесли хлеб. Его всегда включают в счет, поэтому если вы не собираетесь его есть, нужно потребовать, чтобы унесли. Так мы и делали впредь, однако в этот раз нам было на что его употребить: в речке-Чертовке плавали кряквы, одинокий лебедь и две хохлатые чернети. Лебедь брал хлеб с рук, хотя и невольно щипался, а чернети устраивали гонки, поскольку они мельче крякв и вынуждены в боем отстаивать свою пищу.
Было странно кушать одну печеную утку и тут же бескорыстно кормить других. Но что поделать, если от хлеба у меня падает давление, одними овощами в походе сыт не будешь, а каш в ресторанах не варят?
