День шестой, 4 июля, пятница. Карловы Вары и поющие фонтаны
Снова автовокзал Флоренс и долгая дорога. День жаркий. Смотреть особо не на что. Гламурные отели, зажатые невысокими горами. Водопады сувениров. Сегодня день открытия карловарского кинофестиваля, о чем сообщают десятки рекламных щитов. Возле отеля "Pups" выстроилась толпа желающих встретить приезд кинозвезд.
Туристы покупают специальные чашечки с носиками и бродят по колоннадам с источниками термальных вод. Курорт здесь основал еще Карл четвертый еще в четырнадцатом веке. Согласно легенде, он лично убедился в целебных свойствах местной воды, улучшив состояние своей больной ноги. Точная дата основания города неизвестна, но к середине четырнадцатого века территория у Гейзера - самого горячего из источников - была постоянно заселена. В то же время Карловы Вары получили привилегии свободного королевского города.
Источников в городе двенадцать, хотя ходит шутка про тринадцатый - травяной ликер "Бехеровку". Отличаются они температурой (от 30 до 73 градусов) и количеством растворенного углекислого газа. Вокруг них построены украшенные резьбой павильоны, а Гейзер (он же Вржидло), бьющий на высоту до двенадцати метров, расположен в торговом центре.
Вечер в Праге был посвящен так называемым Поющим, или Кржижиковым, фонтанам. Их в 1891 году создал чешский инженер, поклонник электричества Франтишек Кржижек. Сегодня это большой бассейн с множеством фонтанов и сценой для артистов. Струи воды, подсвеченные разноцветными прожекторами, меняют высоту и напор, следуя музыке. Управляет ими компьютер. Каждый вечер, начиная с семи часов, дают четыре сорокаминутных представления. Когда мы приехали в парк, уже началось девятичасовое шоу - нарезка из "Лебединого озера", которое мы слушали, сначала сидя на лавке, потом стоя в очереди на вход. Следующим и последним в тот день был балет "Нотр-Дам де Пари".
Мы-то обрадовались: во-первых, к десяти стемнеет, фонтаны будут контрастнее, а во-вторых, музыка-то как хороша! Но нас, забывших про авторские права, поджидал "облом": чехи сочинили собственную музыку и арии. То есть мы получили "Нотр-Дам" с фонограммой на чешском, с несколько иным сюжетом, с сорокалетней Эсмеральдой (сели-то в третий ряд, чтоб лучше видеть!) и с никакой хореографией. Создалось впечатление, что это курсовая работа первокурсников балетного училища.
С 2000-го года фонтаны получили возможность проецировать кадры на водяной экран. В "Нотр-Даме" этот экран поднимался раз шесть, но если в первый раз это было интересно, то потом стало раздражать, потому что невнятно и отвлекает от происходящего на сцене.
Парк Стромовка, в котором построены фонтаны, своим видом ужасает. Это какие-то промышленные развалины в лучших традициях советской заброшенности. Старый асфальт, щербатый бетон, ржавые металлоконструкции, чахлые деревья и громадные цилиндрические сооружения, вроде емкостей для нефти из фильма "Белое солнце пустыни".
День седьмой, 5 июля, суббота. Последний день в Праге
Сегодня день отдыха. Подъем - аж в восемь. Завтрак - пока все не съем. Выход из отеля - вот как соберусь, так и выйду! В общем, к девяти собрались.
Еще во время пешеходной экскурсии в понедельник мы слышали о лучших концертах органной музыки в соборе святого Николая, или Микулаша, поэтому последний день в Праге решили начать именно с него.
Это потом мы узнали, что соборов, посвященных святому Николаю, в Праге два. Один находится в Старом городе, на Староместской площади, а второй на левом берегу Влтавы, в той части города, которая именуется Малой Страной. А поскольку мы жили на левом берегу, отправились пешком смотреть малостранский собор.
Это барочный собор, построенный в восемнадцатом веке и отделанный искусственным мрамором, который в то время был дороже настоящего. Полторы тысячи квадратных метров росписей потолка и белый орган Моцарта являются его главными украшениями. Есть в соборе и второй орган, большего размера. Посмотрев на оба, мы купили билеты на концерт и, в предвкушении вечера, двинулись дальше.
Разумеется, в гору.
Мы хотели взглянуть на одну из крупнейших библиотек в Европе, хранящуюся в Страговском монастыре ("кластере" по-чешски) двенадцатого века. Это один из старейших в мире монастырей ордена премонстрантов, названных именно так, потому что орден был учрежден в аббатстве Премонтре. У них есть еще одно название - норбертинцы, но это уже по имени основателя, святого Норберта Ксантенского. В конце восемнадцатого века император Иосиф второй приказал закрыть монастыри, которые не смогут доказать свою пользу обществу. Страговский монастырь спасла от закрытия библиотека. Аббат Вацлав Майер открыл ее для горожан и даже выстроил новое здание из бывшего амбара.
Вот это новое здание дошло до нашего времени, остальные сгорели во время бесчисленных боевых действий, в которых приходилось участвовать монастырю в связи с тем, что он охранял подступы к Пражскому Граду (даже название монастыря произошло от слова "стража").
В библиотеке хранится около 130 000 книг, 1500 первопечатных изданий, 2500 рукописей. Часть этого наследия расположена в богато обставленных Теологическом и Философском залах. Однако, как выяснилось, в эти залы пускают только организованные группы. С одиночных туристов только деньги берут, ни о чем не предупреждая. Поэтому нам пришлось ограничиться так называемым Кабинетом курьезов, который представляет собой коридор между залами.
Это своеобразный музейчик, в котором хранятся, в основном, зоологические коллекции: бабочек, кораллов, высушенных рыб. Примечательная коллекция древесных пород, выполненная в виде книг. Переплет и корешок - из коры и древесины определенного дерева. Открываешь книгу - внутрь, как в шкатулку, вложены листья, цветки, плоды или шишки. Конечно, открываешь умозрительно, на полке такая открытая только одна стоит.
Единственным настоящим курьезом этого кабинета являются только два экспоната. В торце коридора, под окном, установлен макет средневекового корабля, вокруг какие-то мелочи, а внизу, на специальной подставке - бивень единорога, то есть совершенно прямой, со спиральной нарезкой, полутораметровый (это относительно мелкий) резец зубатого кита нарвала. Так вот, рядом с бивнем лежат два предмета похожей длины и формы, только темные, без спирали и слегка изогнутые. Говорят, что на вопрос, что это такое, смотритель музея стыдливо отвечает: бивни слона. Стыдливо, потому что неправда и потому что правду ей сказать неловко: это детородные органы китов в виде чучела, то есть их чем-то набитая кожа. Между прочим, эта кожа - самый дорогой обивочный материал в мире, например, использовалась для оформления интерьера на яхте миллиардера Аристотеля Онассиса (даже ссылку приведу: http://kramtp.info/news/18/full/id=3315).
Позади монастыря расположен храмовый комплекс Лорета, куда мы направились после, так сказать, осмотра библиотеки.
В 1291 году некоторую часть кладки домика, в котором жила дева Мария, так называемой Святой Хижины, перевезли в итальянскую местность Лорето. Католическая церковь нарекла деву Марию Лоретанской Богородицей, и с этого момента по всей Европе стали возникать копии ее хижины, называемые Лоретами. Баронесса Катарина Бенина из Лобковиц пожелала, чтобы подобная святыня имелась и в Праге. Она дала и земли, и деньги на строительство, а также заложила первый камень.
Лорета богато украшена как снаружи, так и внутри, но мы заходить не стали по вполне тривиальной причине: заканчивались денежки.
Обратно к Малой Стране спустились по склону Петршинского холма, краем парка, мимо дворца Лобковичей, где размещается посольство Германии. Здесь во дворе установлена еще одна интересная работа скульптора Давида Черного - монумент "Quo vadis". Он представляет собой малолитражный автомобиль "Трабант", бывший когда-то символом ГДР, у которого вместо колес длинные человеческие ноги.
Черный посвятил свое творение политическим беженцам из Восточной Германии, которые в ноябре 1989 года, еще до падения Берлинской стены, просили в Праге политическое убежище и бросали свои автомобили у входа в посольство ФРГ.
"Трабант" был первой работой Черного. Изначально, в 1990 году, скульптуру ночью установили на Староместской площади. В 2001 году ее перенесли в посольский парк.
На левом берегу есть еще много примечательных мест, но мы остановились на Мостике влюбленных - мосту через канал Чертовка, перила которого украшено сотнями замков, и на Стене Джона Леннона, что напротив французского посольства. Стена существует с 1980 года как символ свободы. Здесь есть портрет Леннона, изображение подводной лодки, строки из песен, множество подписей и, как говорят, автограф самого музыканта. Вообще-то, сама стена как конструкция из кирпичей принадлежит ордену Рыцарей Мальтийского Креста, но они не против. А городские власти долго боролись против нее, закрашивая надписи, но они появлялись снова и снова. Конец противостоянию положил французский посол, предложив оставить все как есть.
Еще раз взглянув на самую узкую улочку, мы перешли через Карлов мост, чтобы напоследок прогуляться по магазинчикам Старого города и посмотреть музей Альфонса Мухи, открытый в 1998 году. Альфонс Муха - романтический художник-модернист начала двадцатого века, влюбленный в актрису Сару Бернар. Собственно, его неповторимый стиль и начался с афиш для нее. Основной мотив его рисунков, литографий, плакатов – женщина, часы и цветы. Его называли "певцом златокудрой славянки". Муха занимался иллюстраций, дизайном этикеток и ювелирных изделий, однако в письме отцу писал: "... я не декоративный художник..." Главной своей работой он считал "Славянский эпос" - двадцать полотен размером шесть на восемь метров, в которых Муха запечатлел свой взгляд на общность истории славянских народов. Хранятся они, конечно, в другом музее, этот просто слишком мал.
Подошло время концерта в соборе святого Николая. Он уже был закрыт для посетителей, пускали только по концертным билетам. Войдя, мы сразу почувствовали легкое разочарование: на середину центрального нефа был выкачен совсем маленький органчик, чуть больше клавесина. Возле него стояла арфа, которую настраивала "златокудрая славянка". Рядом в коляске пищал ее ребенок. За колонной сидел папа, он потом увез ребенка, погулять, пока мама работает.
Ровно в шесть перед нами выстроился небольшой хор, пять мужчин, семь женщин и веселый кудрявый дирижер в летах. Одна из хористок была в него явно влюблена. Они исполнили одиннадцать произведений, причем большинство а-капелла. Орган прозвучал четыре раза, арфа - три. Пели по-латыни и по-чешски, красиво, старательно. По-чешски даже кое-что было понятно, например, "Не отверзи мене". Просто изначально настроились на большую торжественность.
Закончился вечер в Праге, не поверите, водкой. Дело было так.
Выполнив план по сувенирам, решили все-таки поесть, пока кафе открыты. Зашли в ближайшую открытую дверь. Это оказался ресторан "Пушкин". Естественно, стало интересно, почему "Пушкин". На последних страницах меню был вложен буклет, из которого явствовало, что хозяин ресторана приходится родственником поэту. На одной из стен ресторана было нарисовано генеалогическое древо, в основании которого размещались Александр Сергеевич и его брат Лев. Из древа следовало, что Лев является пра-пра-прадедом хозяина заведения. Помня, что Александра Сергеевича были и другие братья, умершие в раннем детстве, мы стали уточнять, кто именно выжил, путем звонков учителю литературы.
Официант, видя, как мы бегаем от стола к древу и обратно с телефоном в руках, напрягся и подошел выяснить, все ли хорошо. Мы объяснили ему, в чем дело, и он показал нам, кто именно из указанных на родословной является его шефом. Мы написали ему на бумажке, где находится могила предка начальника, а он вместе со счетом принес нам презент - две запотевших рюмочки с чешской водкой, после которой мы легко дошли до отеля пешком.
